Los puntos que se deben cuidar y evaluar en el proceso del saco de vestir de dama.

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Cuando se fabrica el saco de vestir de dama, es importante que se revisen a detalle los pasos a seguir, como el manejo de los aplomos en todas las piezas, tanto de la tela como de los forros. También los flojos que nos ayudan a dar las hormas del cuerpo para que esto se refleje en comodidad al portarlo. El manejo de las entretelas es muy importante, ya que nos proporciona la horma que requiere cada parte de la prenda por forma o uso. En adición, los hilos y sesgos de las entretelas son significativos, porque son los que dan la horma y caídas en los dobleces naturales.

Es muy importante que al desarrollar esta prenda, sepamos como armarla: Si se hacen pespuntes de carga se les debe quitar el sobrante en la parte interna donde se aplique. El manejo de las pinzas también ayuda a dar la horma al cuerpo y a limpiar las arrugas tanto del delantero como de la espalda. Los acabados internos también se deben cuidar, como los dobladillos del cuerpo y la manga; por lo regular debe formarse un dobles en el forro, esto es para el movimiento. Anteriormente los forros eran de acetato pero éste se encogía y se formaba un jalón por el derecho de la prenda.

Para formar la copa de la manga, es importante dejar flojos o embebidos.

Esto se hace en las dos hojas.

Es recomendable dejar doble aplomo en talles como en las hojas de manga; en la primer distancia se dejará 1/8” de sobrante en la manga para embebido.

En la sisa y hoja de manga intermedia, es recomendable dejar en la manga 3/16” para embebido y el resto se deja en la copa.

Las entretelas deberán ser las adecuadas para dar la horma.

Las que se utilizan en delanteros, espalda, costadillo y manga deben ser suaves; las del parche del delantero y los cuellos un poco más firmes.

En la espalda, se pierde la pinza en la línea del centro. El inicio se deja a la altura de la sisa, la profundidad mayor de cintura se queda a la misma altura y se desvanece en la parte más alta de la cadera. Esto ayuda a formar la curvatura de la cintura y cadera.

En el delantero, para limpiar la bolsa de la sisa que se forma al portar la prenda, la pinza ayuda pivotear al escote. No se ve por la solapa, por eso pasa inadvertida.

Es muy importante que a los filos del delantero se den 3/8” de costura y de dobladillo 1 ½” (1/2” para la unión con el forro y 1” para el dobles), este cuadro se forma hasta donde inicia la vista y es en una esquina.

Esto sirve para no refilar hasta la altura de la vista en producción; este cuadro se hace sin importar el diseño de la parte inferior.

"Toile" visto por el revés....

y por el derecho.

Si no cuidamos el proceso, perdemos la horma y presentación de la prenda.

Una vez que controlemos el proceso desde el inicio, desarrollaremos el modelaje deseado o el que solicita el cliente. Combinemos materiales y a la vez las entretelas, ya que no se manejan las mismas con todos los materiales.

Hagamos los sacos con la calidad que requiere la competencia y cuidemos el proceso desde el inicio hasta la plancha final y, sobre todo, demos una excelente presentación para que a su vez tenga la comodidad que se necesita al portarlo.

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Face: María Luisa Chavarín